Le Lake District se situe dans le Cumbria, sur la côte nord-ouest de l’Angleterre , à environ une heure de la frontière avec l’Écosse . C’est au nord de l’Angleterre ce que la Cornouailles est au sud : un paradis naturel et rural qui incarne le meilleur de l’Angleterre.

(Je n’arrive pas à déterminer lequel j’ai le plus apprécié. Je suis reconnaissant d’avoir pu vivre les deux lors d’un seul voyage !)

Les lacs de la région sont le résultat de la dernière période glaciaire. Le recul des glaciers a creusé des vallées en forme de U qui sont aujourd’hui remplies d’eau.

J’étais dans la région pour rendre visite à des amis à Lancaster. Nous nous étions rencontrés des années auparavant dans une auberge au Cambodge et j’étais impatient de les revoir. Avoir des guides locaux dans une partie aussi cool de l’Angleterre ? Que demander de plus ?!

Mes amis et moi avons pris la route un dimanche pour éviter la foule. Les autoroutes étaient bondées de gens qui revenaient d’un week-end de détente au bord des lacs.

En voyant la région, j’ai compris pourquoi l’endroit était si populaire durant l’été.

Nous avons commencé notre périple vers le nord à Ullswater. C’est le deuxième plus grand lac de la région, avec près de 15 km de large, mais aussi l’un des plus calmes. Les collines et les montagnes environnantes donnent au lac une forme en Z. C’est une région incroyablement photogénique, une destination de vacances populaire depuis les années 1890, lorsque l’aristocratie britannique a commencé à s’y rendre en raison des excellentes possibilités de navigation et de chasse qu’elle offrait. On le compare aussi souvent au lac des Quatre-Cantons en Suisse, et je comprends pourquoi.

Ullswater est situé dans une zone accidentée et est entouré de montagnes, de sentiers de randonnée et de fermes d’élevage de moutons. Il rappelle beaucoup la Nouvelle-Zélande et ressemble beaucoup à Milford Sound mais sans toute la glace.

Le village de Pooley Bridge, situé à l’extrémité nord du lac, est célèbre pour le petit pont de pierre qui donne son nom à la ville. Le pont n’a rien de spécial, mais la rivière est suffisamment peu profonde pour être traversée à pied et, malgré sa température froide, de nombreux enfants y jouaient.

De là, nous avons pris la route vers le sud jusqu’à Windermere. C’est le plus grand lac naturel du pays, qui abrite 18 îles et s’étend sur environ 18 km de long mais est étroit (moins de 2 km de large). Il a commencé à gagner en popularité dès les années 1850 après que de nouvelles lignes de chemin de fer l’ont rendu accessible.

J’ai remarqué que le lac était plus fréquenté que celui d’Ullswater, et cette tendance s’est poursuivie à mesure que nous continuions à explorer. Plus nous allions vers le sud, plus il devenait fréquenté. C’est pour cette raison que j’ai préféré les lacs du nord.

En route vers le sud, nous avons croisé montagne après montagne et ferme après ferme. Il y a beaucoup de moutons dans cette région, ce qui est une autre raison pour laquelle cette région m’a fait penser à la Nouvelle-Zélande.

Nous avons traversé le col de Kirkstone (à 454 mètres d’altitude), qui offrait une vue imprenable sur toute la région, y compris sur quelques lacs. De petits ruisseaux coulent en contrebas et il y a plusieurs piscines naturelles. Il y a aussi une auberge pittoresque au sommet du col qui abrite l’un des pubs les plus hauts du pays. (Le col de Kirkstone tire son nom du vieux norrois, dans lequel kirk signifie « église » — une pierre à proximité ressemblait au clocher d’une église.)

Mais une fois le col franchi, nous avons atteint la partie sud du district, plus touristique. Les maisons ont commencé à pousser un peu partout, les voitures ont commencé à circuler et il y avait des gens partout.

Une fois que nous avons traversé la circulation et la foule, j’ai eu envie de retrouver la sérénité des lacs du nord. Nous ne nous sommes même pas arrêtés à Windermere car, après avoir roulé pendant 20 minutes, nous n’avons tout simplement pas réussi à trouver une place de parking.

Mais ça ne me dérangeait pas trop. J’aime éviter les foules.

Le Lake District n’est pas le seul à être incroyable, mais les environs le sont tout autant. Ils sont plus peuplés mais ont toujours le même charme. Chaque matin, je me réveillais avec ça :

D’anciens murs de pierre séparaient de nombreux moutons, des collines verdoyantes s’étendaient à perte de vue dans toutes les directions et de minuscules cottages en pierre parsemaient le paysage. Toute cette région avait une atmosphère de « campagne anglaise » que je n’avais encore jamais vue ailleurs et qui m’a ramené quelques siècles en arrière. L’ensemble de la région est si bien préservé et si parfait que je me suis souvent demandé si les habitants s’étaient réunis et avaient décidé de tout reconstruire comme c’était le cas au XVIIIe siècle pour les touristes. Mais les gens d’ici ont simplement entretenu ces anciennes maisons de leur propre volonté.

De tout le temps que j’ai passé en Angleterre , mon week-end à Lancaster et dans le Lake District m’a paru le plus « anglais ». Les cottages, les moutons, les collines et le rôti de chevreuil du dimanche pêché par un homme portant ceci :

Comment visiter le Lake District : la logistique

Le Lake District se situe à environ 500 km au nord de Londres. Des bus National Express sont disponibles depuis Londres et constituent le moyen le moins cher de se rendre dans la région. Le trajet dure environ 10 heures et coûte 35 à 50 GBP par trajet.

Le train est beaucoup plus rapide, le trajet depuis Londres dure entre 4 et 6 heures. Cependant, les billets peuvent être beaucoup plus chers. Comptez entre 50 et 200 GBP (47 à 68 USD) pour un aller simple.

Si vous venez d’Édimbourg ou de Glasgow, le trajet en train dure un peu plus de 2 heures et coûte 40 à 90 GBP (54 à 122 USD) par personne pour un aller simple.

La meilleure façon d’explorer la région est de louer une voiture. Vous aurez beaucoup plus de liberté et de flexibilité, car il s’agit d’une région assez vaste et les transports en commun sont peu nombreux et éloignés.